春日迟迟，山野渐次绿了起来。沉寂了一冬的田野，此刻洋溢着细碎的生机。

这片“绿”好看又好吃

　　一场春雨过后，紫云英婷婷袅袅地伸起了懒腰。叶子上新挂的露珠在阳光下显得格外晶莹。放眼望去，密密麻麻的绿色铺满了整个稻田，让人看了便觉得心旷神怡。

　　在临海，这片“春绿”不仅好看，而且好吃。

　　比起紫云英这样文绉绉的名字，临海人更喜欢叫它“花草”。趁着天气晴好，挎上竹篮，摘上一把花草，将春天的味道尽收囊中。

　　“摘花草，也是有讲究的哦。”在田间地头，心灵手巧的临海阿姨们有着绝对的话语权。“要找那种‘脑头’是青色的、微微泛白的。这样的花草顶嫩了，都不用掐，用手指一带就断了。”

　　摘花草，是每年春天的必留项目。尤溪镇的“巧媳妇”杨雪华每年都要约上三五邻居去地里走上几遭。几句话的工夫，大家的篮子就已经满当当了。稻田背倚群山，花草冒头的时候，满山的竹林间也响起了拔节的声音。巧妇们埋头摘花草，农夫们则挥舞着锄头刨出了一颗颗鲜嫩的春笋。待到中午时分，大家满载而归，炊烟在乡村升腾。

别错过这当季当时的美味

　　花草炒糕，是家家户户都爱的当季美食。现摘的花草自带一股植物的清香。一股脑倒进盆中后，用水反复清洗三遍，简单地斩成小段备用。再将带着黄泥的春笋剥壳冲洗，斜刀切成薄片。腌制了几年的腊肉和过年新做的本地年糕都切成条状，在案板上等着下锅。

　　柴火让铁锅迅速升温，菜籽油开始微微冒青烟。此时先将腊肉推入锅中，反复煸炒出油脂，不一会儿香味就弥漫了整个厨房。再将切好的春笋倒入翻炒至微微卷起金黄色的边，年糕也紧随其后跳入锅中。沿着锅边浇上一圈料酒，撒上一勺食盐，简单调味即可。在快速的翻炒中，原本硬梆梆的年糕变得柔软，腊肉和春笋相互渗透香味。在临出锅前，将花草全部倒入锅中。

　　“花草很快熟的，太早下锅容易炒干了影响口感。”杨雪华特地解释了花草最晚下锅的原因。原本颜色寡淡的炒糕因为花草的加入，瞬间变得鲜亮起来。每一根年糕上都沾染了点点翠绿，泛着油光煞是好看。

　　几分钟的快手美食，吃起来却有多重滋味。春笋和花草自带鲜味，奠定了一盘基调；“糯叽叽”的年糕弹牙劲道，咀嚼间带出阵阵米香；腊肉的荤香是点睛之笔，在唇齿间似有若无。没有过多的调料干预，“当季当时”的原汁原味被展现得淋漓尽致。

　　“这就是我们山里人家的味道，眼前有什么就吃什么。”杨雪华说，这盆花草炒糕，还是春天里最好的待客饭。随手可得的食材、平铺直叙的搭配，没有过多的点缀，恰恰是实打实的真诚与热情。

好吃的它是这样……

　　人间百味，草木得半。根据老一辈人的说法，花草最早是作为一种“绿肥”使用。在稻子收割后，往地里撒一把花草种子，交由自然管理，等到来年春天地里就长满了细细碎碎的花草。等到紫色的小花开后，花草便又无声息地倒下，化为了最天然的土地养料。这是中国农民在耕作历史中反复摸索出来的经验。

　　不知从何时开始，花草的清鲜滋味不单只供给土地。限时供应的花草炒糕，临海人创新尝试的美食智慧。