平均一集8分多钟的纪录片《味起台州》放完了，眼睛告诉我“结束了”，胃袋和心却一阵空虚。

不知道有没有台州人和我一样，刚看前两集时觉得片子太短，想着还有好多美食被遗漏了。适应了短片的叙事节奏之后，6集看完，关于“台州美食”虽然还有想要补充内容的冲动，但情感上是满足的。

在看第三集《方言里的秘密》时，听旁白念道：“十里不同音的方言秘密，就藏在迁徙族群的基因里。人和土地相互适应，也生长出新的筋骨。”

我不自觉附和出声：“对对对！”

我一直认为台州美食的魅力不仅在于“多元”，更在于“深厚”。

以我的故乡玉环市坎门街道为例，正如第三集提到的那样，我们的祖先300多年前从福建省多地迁徙到浙南渔村坎门定居。这段历史让闽南语成了大部分坎门人的方言（还有少部分讲温州话），同时让闽南渔家饮食文化在台州土地一隅得到了传承。

短片中提到的番薯，以及番薯的衍生品——山粉，烹饪方式可盐可甜，既可和猪肉、鱼肉、蔬菜结合成不同形态的主食、菜品，也可以和桂花、酒酿、红糖组合成清新的甜品。

番薯是福建渔民乘着渔船带来的，而以台州临海为代表的种类丰富的面食，则是北方中原人士迁徙避乱带入台州府城的。移民文化极大丰富了台州美食的元素，让品尝台州九个县（市、区）美食的食客，感到一种鸡尾酒式的混搭快乐。然而例如山粉、面食的出现，不是近现代的台州本土厨师的创新，它的底子在闽南、中原地区，融入台州之前就经历了漫长的历史积淀，成为台州美食后，又千变万化，明艳不可方物。

《味起台州》中有各种高难度运镜，我尤其喜欢那些贴近到食物表层的特写镜头，比如黄鱼的蒜瓣肉纹理、青蟹的蟹膏、糊拉汰的饼皮、咸肉半透明的油脂层等等镜头，这些观赏食物的视角，让我得以获得旁观者的新奇感。我第一次发现，原来这些熟悉的食材不止好吃，而且丰腴肥美、浑然天成，它们确实适合用“舌尖体名言”来形容，是真正的大自然的馈赠。

和食物一样让我因旁观而觉得新鲜的，是镜头里不同区域的台州人。

可能外地观众很难从短片精炼的人物对白中感受到一件事，那就是“台州式的硬气”。那些口音各异的台州方言，无论说话者是山区的天台、仙居人，还是其他滨海县（市、区）的人士，一定会引得台州人观看时发笑。这是隔着屏幕才会产生的对乡音的忍俊不禁，觉得老家人可爱、直接，升起一股“只有我懂”的暗中快乐。和江浙地区其他方言相比，台州话有个特异之处，就是“有点硬，有点凶”。

台州人的“硬”或“凶”很大程度上是地理赋予的。这里多山滨海，在唐宋两代尤其是宋代得到真正的发展之前，台州一直是中原人概念中的蛮荒之地。

从很早以前，台州先民就在被迫学会“走出去”，向大海讨生活，向山后面的世界寻找可能。因为先天的地理条件所致，这里的人们明白想要致富，就得搏命去争取。所以他们无论出海捕鱼还是下海经商，都有一种誓不回头的坚决。《味起台州》拍摄的关于渔民出海的镜头，虽然内容不长，但深蓝色的大海撞击渔船产生白色巨浪的画面，是台州渔民千百年“讨海生涯”的缩影，也是台州人迎接人生之战的写照。

拼搏的日子苦不堪言，但我特别喜欢《味起台州》中的一句话——或许潮水就是台州人的运气。

是的，台州人很乐观，大风浪确实带来了大挑战，但是有潮水就能冲刷出新希望。

台州人强硬、直爽、实在的性格，隐藏在各种食物中。比如一张面皮裹卷山海的食饼筒，以及吃法类似但热量更高的嵌糕，还有浇上肉汁的糯米饭。今天的镜头下看这些食物，可能更突出的是满足、幸福的快乐。但再往旧时代推想，这种吃法高效、营养高能的食物，就是为了支撑体能出现的。

那时的台州人，想着的是怎么才能更快速地解决吃饭，一餐顶两餐。台州人不得不急，因为时间不等人，尤其不等小地方的生意人。

想着出人头地时，离乡是迫切的。等到硕果累累时，怀乡是刻骨的。在外的台州人，有强烈的乡愁，在异乡的餐桌上，他们格外想念那些离海两三小时就端上餐桌的小海鲜，油炸的泡虾，刚出锅的姜汤面、麦虾，刚蒸好的山粉圆、炊圆、扁食……

据说台州菜能够扬名上海滩，源于一些已经定居上海的老板为了解乡愁而去开饭店。家烧大黄鱼、沙蒜豆面等等让老台州人痴迷的美味，也迷倒了对海鲜情有独钟的上海食客。

台州菜出名，比台州人出名要晚得多。因为台州菜主打一个鲜甜，是物流、冷链再发达也很难保证故土原味的那种鲜甜。保鲜技术的发展，确实让更多城市能够尝到台州的鲜。但你要问台州人最好吃的饭店在哪里，他们一定会告诉你，在我老家的小巷子里、菜场边、码头上。

有一种没被《味起台州》拍摄到的小吃，很能诠释台州美食对台州人的重要性，那是路桥的一种卤味小吃拼盘“卤四件”，卤的是鸭胗、鸭心、鸭肠、鸭肝。古时候只有卤味才能让远行的游子尽可能长时间地吃到老家的食物，后来人们给“卤四件”取了个文艺范的名，叫“牵肠挂肚”。

食物入口，心回故乡。

是啊，牵肠挂肚，我们对台州食物是这念想，我们对台州，亦然如此。

（图片均为《味起台州》剧照）